Атх переделка на лабораторный с регулируемым током. Переделка компьютерного блока питания под модульный
Многие собирают различные радиоэлектронные конструкции и для их использования иногда требуется мощный источник питания. Сегодня расскажу вам, как с выходной мощностью 250 ватт, и возможностью регулировки напряжения от 8 до 16 вольт на выходе, из блока ATX модели FA-5-2.
Преимуществом этого БП является защита по выходной мощности (то есть от КЗ) и защита по напряжению.
Переделка блока ATX будет состоять из нескольких этапов
1. Для начала выпаиваем провода, оставляем только серый, чёрный, жёлтый. Кстати, чтобы включить данный блок нужно замкнуть на массу не зелёный (как в большинстве блоков ATX), а серый провод.
2. Выпаиваем из схемы детали, которые стоят в цепях +3.3в, -5в, -12в (+5 вольт пока не трогаем). То что убрать показано красным, а что переделывать - показано синим на схеме:
3. Далее выпаиваем (убираеи) цепь +5 вольт, диодную сборку в цепи 12в заменить на S30D40C (взятую из цепи 5в).
Ставим подстроечный резистор и переменный резистор со встроенным выключателем так, как показано на схеме:
То есть так:
Теперь включаем в сеть 220в и замыкаем серый провод на массу, предварительно поставив подстроечный резистор в среднее положение, а переменный в положение при котором на нём будет наименьшее сопротивление. На выходе напряжение должно быть около 8 вольт, увеличивая сопротивление переменного резистора напряжение будет увеличиваться. Но не спешите поднимать напряжение, так как у нас пока нет защиты по напряжению.
4. Делаем защиту по мощности и по напряжению. Добавляем два подстроечных резистора:
Настройка защиты по напряжению в блоке питания
Настройка защиты по напряжению выполняется следующим образом: резистор R4 скручиваем в сторону где подсоединена масса, R3 ставим на максимум (большее сопротивление), затем вращая R2 добиваемся нужного нам напряжения - 16 вольт, но ставим на 0.2 вольта больше - 16.2 вольта, медленно поворачиваем R4 до срабатывания защиты, выключаем блок, немного уменьшаем сопротивление R2, включаем блок и увеличиваем сопротивление R2 до получения на выходе 16 вольт. Если при последней операции сработала защита, то вы пересторались с поворотом R4 и придётся всё повторять заново. После настройки защиты лабораторный блок полностью готов к использованию.
За последний месяц сделал уже три таких блока, каждый обошёлся мне примерно в 500 рублей (это вместе с вольтамперметром, который собирал отдельно за 150 рублей). А один БП продал, как зарядку для машинного аккумулятора, за 2100 рублей, так что уже в плюсе:)
С вами был Пономарёв Артём (stalker68), до новых встреч на страницах Технообзора!
Вот так и попался мне на глаза валявшийся в углу пыльный БП... А обратил на него внимание потому, что скоро должен был появится у меня новый трансивер. Старый добрый YAESU-FT840 был продан в хорошие руки вместе со всеми принадлежностями и приспособлениями, включая и самодельный блок питания из ATX. Сразу оговорюсь, что нехватка свободного времени первоначально подталкивала меня на приобретение готового малогобаритного импульсного БП. Однако, "перелопатив" в интернете кучу информации о готовых решениях, я разочаровался, поскольку наиболее малогабаритные блоки питания, доступные на тот момент, превышали по размерам предполагаемый трансивер. Делать кострукцию с нуля - было "лениво". Тем более, что имевшийся опыт переделки и эксплуатации показал, что из АТХ можно довольно простыми методами получить легкий, надежный, и, главное, "малошумящий" импульсный блок питания.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Все переделки и модернизации вы делаете на свой страх и риск, прежде чем браться за подобные переделки, хорошо подумайте - готовы ли вы к этому!
И пожалуйста, берегите свою жизнь и здоровье, соблюдайте правила техники безопасности!
Принципиальные защитники трансформаторных блоков для трансиверов нервно курят в сторонке - при правильном подходе к разработке конструкции нет ни одной причины для отказа от использования импульсных БП в пользу трансформаторных кроме дополнительной возможности использования трансформаторного БП для накачки мышц.
К тому-же, плата в конкретном БП - низкопрофильная, так как достаточно большое место по высоте занимает вентилятор большого диаметра, и радиаторы транзисторов и диодов тоже необычной конструкции, низкопрофильные.
По прошлому опыту переделки, тепловой режим блока при обыкновенной моей работе в эфире в основном, на поиск, весьма легкий (повышенную скорость обдува регулируемый вентилятор включал только во время испытания бп при нагрузке 15А (3-мя лампами дальнего света - больше не нашлось) в течении получаса! )
Иногда попадающееся мнение, что можно использовать комповый блок питания и без переделки вообще, лишь замкнув цепь запуска, следует отбросить сразу. Дело в том, что основной импульсный преобразователь стабилизирует лишь одно напряжение - +5V. Даже +3,3V получается дополнительным преобразованием из +5V. +12 вообще не стабилизируется и может немного изменятся в ту или иную сторону в зависимости от нагрузки по +5V. Совет нагрузить +5V - тоже несовсем корректен, так как не устраняет падение напряжения +12V, особенно при повышенном токе нагрузки. Да и выходного тока по +12 V не хватит для обеспечения нормальной работы большинства трансиверов.
Так что переделывать однозначно!
- Суть всех переделок сводится к следующему:
- 1. Удаляются выпрямители и их конденсаторы на напряжения -5V -12V +3,3V да и +5V в подавляющем большинстве вариантов исполнения БП тоже оказывается лишним!
- 2. Выпрямительные диодные сборки +12V заменяются на более мощные, добавляются дополнительнык электролитические конденсаторы в 12V цепь.
- 3. Дроссель во вторичной цепи либо перематывается более толстым проводом, либо переключается так, чтобы в цепь 12V выпрямителя была включена обмотка от 5V. Остальные обмотки можно не подключать, не следует позаботится от изоляции их выводов.
- 4. Отключение цепи обратной связи от выхода 5V и подключение к выходу 12V через дополнительный резистор, который следует рассчитать исходя из уже существующего резистивного делителя на входе управляющей микросхемы. Так-же имеено этим резистором осуществляется точная установка выходного напряжения.
- 5. Самая творческая часть - переделка или обман системы защиты от превышения или отсутствия других выходных напряжений:-).
Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А.
Вообще, очень много ссылок на эту тему и здесь.
Публикация UA4NX - Дергаев Э.Ю. по моему мнению, одна из лучших посвященная теме переделки блоков ATX. Хотя предлагаемый вариант по мостовому выпрямлению напряжения 5-вольтовой обмотки показался мне сомнительным - по току такая обмотка всё равно не обеспечивает 100% цикл работы под полной нагрузкой, а потери, а следовательно, и тепловыделение на двух последовательных диодах выше, чем на одном. Кратковремнно же 12-вольтовая обмотка в состоянии отдать необходимый ток.
Переделку схемного решения блока питания описывать не буду - таких описаний в интернете много, и конкретный вариант зависит от исходной схемотехники ИПБ. Общий совет - это замена 12-вольтовой диодной сборки на более мощную и высоковольтную, обязательная переделка цепи обратной связи на стабилизацию 12-вольтого выпрямителя, повышение выходного напряжения до 13-14 вольт и введение пассивной защиты от перенапряжения с помощью стабилитрона на 15 вольт. (стабилитрон должен быть обязательно российского производства, так как импортные стабилитроны обладают неприятной особенностью - при сильном перегреве имеют тенденцию ОБРЫВАТЬСЯ, а отечественные -пробиваются накоротко!)
Для потенциальной возможности использовать этот блок питания для зарядки автомобильного аккумулятора предусмотрена возможность ступенчатой регулировки выходного напряжения 12,5 13,5 14,5 вольт.
Подвергнув переделке корпус, я поставил себе задачу максимально уменьшить пустое место в корпусе, а значит, и минимизировать габариты корпуса.
Перед обклейкой корпусов плёнкой очень желательно обезжирить внешние поверхности спиртом или бензином. Это улучшит "прилипаемость" плёнки.
21.02.2007 Очень встречена на форуме QRZ.RU. Для тех, кто не умеет или не хочет бороться с помехами отдельных неудачных вариантов исполнения БП "нашими китайскими товарищами" . Можно будет попробовать!
- Цитата:
"
UR3AIG
: вообще-то я хотел, что бы этот ибп включался только на передачу. Есть ли возможность переводить ибп от компа в дежурный режим без его полного отключения?
RV3DLX
: Почему бы и нет. Если например переделать АТХ источник, то
в нем есть постоянно работающий дежурный источник. Можно
подавать управляющий сигнал от компьютера например на
4-ю ножку микросхемы TL94 и тем самым включать либо
выключать источник.
Кстати говоря, это неплохое техническое решение для тех кто
боится помех от импульсного источника. У меня в самодельном
трансивере примерно так и сделано, стоит маленький сетевой
трансформатор для питания малосигнальной части, а на
передачу включается импульсный источник."
ИМХО (RA9WOY) При наличии небольшого (до 2 А) трансформаторного блока питания из АТХ блока питания можно изъять дежурный источник питания, запитав схему управления от трансформаторного блока. Причем, включение и отключение импульсной части можно сделать автоматическое. Идея примерно такая: Если выходное напряжение импульсного блока питания быше порогового, то управляющая схема отключит преобразователь до тех пор, пока напряжение не опустится ниже порогового. Трансформаторный источник следует сделать по сxеме стабилизатора с ограничением по напряжению и току. Выходное напряжение трансформаторного источника следует выбрать несколько (~0.5 B) больше, нежели пороговое напрядение импульсного источника, а ток ограничения - немного больше, чем при потребляет трансивер в режиме приёма на нормальной громкости. Выходы трансформаторного и импульсного источников следует соеденить вместе. Тогда при небольшом токе потребления (трансивер в приёме) импульсный источник заперт повышенным (относительно порогового) напряжением. При росте потребляемого тока трансформаторный источник перейдет в режим ограничения тока, и выходное напряжение начнет уменьшатся. Как только напряжение уменьшится ниже порогового (для импульсного бп), автоматически включится импульсный источник. При уменьшении потребляемого тока произойдет повышение напряжения, и импульсный источник отключится собственной системой регулировки напряжения. Таким образом, для корректной совместой работы не нужно никакой дополнительной автоматики.
P.S. Это не более, чем идея, которая требует проверки на практике.
18.12.2007 Тема блока питания так и "заглохла". А
25.06.2007 в www.tangenta.ru был приобретен блок питания MFJ-1425 .
Подробности -
Sorry, но на доводку вышеописанной самоделки времени катастрофически нет, а требуется лишь уточнить параметры защиты - иногда проваливается напряжение при скачках сетевого напряжения при пониженном напряжении в сети. Может, когда нибудь.....
12.04.2012 Иногда в письмах по поводу этой статьи меня спрашивают - "дай конкретную схему переделки конкретного блока питания". Не дам! Так как у меня их просто нет, и несколько переделанных блоков позволяют утверждать, что для переделки схема не нужна! Если кто-то конкретно никак не может сам решить аозникающие при переделке проблемы, то я порекомендую и не браться за это. Меньше будет сожженного оборудования и полученных ударов током!
А схема? Ну вот недавно совcем попалась например, такая!
Ну и на тему схем и конкретных рекомендаций по переделкам, благо сейчас в интернете стали появляться конкретные описания. Вот, например!
Очень большая коллекция схем и другой информации с сайта electro-tech.narod.ru
Переделка компьютерного БП LC-200C в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов Есть исходная схема и схема доработок, в том числе, цепей защиты, с подробными фотографиями печатной платы.
Ещё одна статейка - Зарядное устройство на основе блока питания ATX , где описана переделка FSP ATX-300PAF.
Переделка ATX в лабораторный БП . В результате, получился БП регулируемый по напряжению 0 - 32.3V, по току 0 - 9.99А. Есть печатные платы и прошивки котроллеров!
Права на все материалы, использованные выше, принадлежат их владельцам
Привет всем!!! Решил описать вкратце переделку БП от компьютера формата АТХ. Может кому-то будет интересно.
За основу был взят БП CODEGEN - 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494...). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD WH1602(...), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт "Кот", который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.
Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения...
Определились. Делаем разметку для "окна" ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.
Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или...
Или... припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку - отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться - оставил 3 шт.
Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.
Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.
Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS - ON.
Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB
.
Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт - удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.
Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) - по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 - 40А, Uобр=100В.
На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры
Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора - двухцветный светодиод.
Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.
Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!
Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.
Наладка схемы.
1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 - 150 Вт
, включенную в разрыв сетевого кабеля, а ещё лучше и через разделительный трансформатор.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) - выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А - метру.
Uizm (U14) - выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В - метру.
Uset_max (U16) - выставляется МАХ выходное напряжение
Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494
.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.
Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор - цвет LED зеленый, теплый - оранжевый, горячий - красный). Справа - индикатор включения БП.
Установил выключатель. Основа - стеклотекстолит, обклеен самоклейкой "оракл".
Финал. То, что получилось в домашних условиях.
А теперь пробуем работу всех узлов собранного блока, так сказать в условиях приближенных к реальным, то есть нагружаем и испытываем собранный блок питания.
БП под нагрузкой, в качестве нагрузки используются лампы "галогенки" на 12В, 35 и 50Вт.
Скачать архив с прошивкой, схемой, платами.
Архив для статьи.
Если возникнут какие то вопросы по статье, задавайте их , обсудим.
Регулируемый блок питания с компьютерного блока питания АТХ
(АТХ- это с дежуркой)
Имеется масса информации в интернете о переделке блока питания (БП) от компьютера тип АТ и АТХ. Но я решил выделить наиболее важную информацию и составить совою статью из всего, что нашел в интернете специально для сайта сайт
В первую очередь смотрим на качество собранного БП «Китайцами)))». Нормальный БП должен выглядеть примерно так
На что стоит обратить внимание, это на высоковольтную часть БП. Там должны стоять сглаживающие конденсаторы и дросселя (Они сглаживают импульсный выброс в сеть), так же на диодный мостик он должен быть не менее 2А и конденсаторы после моста (Я обычно ставлю по 680 мкФ/200В или 330 мкФ/200В исходя из востребованной мощности), если вы хотите получить с БП 300 Вт (30В/10А) то нужно ставить не меньше 600 мкФ.
Естественно нужно обратить внимание на силовые ключи Q1-2 и демпферную цепь С8R4. Q1-2 обычно ставим MJE13007- MJE13009 (Есть статьи и о переделке схемы под полевые транзисторы). Демпферная цепь С8R4, я заметил, что при регулировке БП R4 этой цепи сильно греется, решилось подбором С8.
Далее переделку БП нужно продолжать с внимательного изучения схемы самого БП (хотя схемы почти одинаковы, но все же стоит) от этого зависит вся последующая работа. Необходимо обратить особое внимание на несколько вещей в изучении схемы: система защиты (4-й вывод ШИМ-контроллера), Система Power Good (ее можно просто убрать), усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ), усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) и также выходная цепь БП (Тут нужно будет переделывать все).
Рассмотрим по порядку каждый пункт.
Системы защиты (4-й вывод) Схема взята из статьи Голубева drive2.ru
Это типичная схема (Хотя бывают и другие), что тут происходит. При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на среднем выводе развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно -11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов.
Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В (Или большего напряжения), например, КС522А, и резистор R8.
В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон пробьётся и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов.
Если вам не нужна защита, то можно просто все выпаять и замкнуть вывод 4 на корпус через резистор (схема будет ниже).
Система Power Good - я обычно ее просто выпаиваю.
Усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ) - это и есть регулировка выходного тока. Но не значит что на этом можно не переживать о защите от КЗ.
Усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) - Это регулировка выходного напряжения.
И так регулировка напряжения.
(Тут же схема защиты)
Эта схема составлена без регулировки тока.
14-й вывод ШИМ - это опорное напряжение. А выводы 2,1 это входа ОУ по напряжению.
Вся регулировка осуществляется с помощью делителей напряжения. На вывод 2 мы подаём образцовое напряжение с 14-го вывода через делитель R5R6 по 3,3 кОм. Данный делитель рассчитан на напряжение 2,4В. Далее выходное напряжение со вторичной цепи нам нужно подать на первый вывод ШИМ и также через делитель, но уже через переменный. Переменный резистор R1 и постоянный R3. На моем БП вышла регулировка от 2-24 Вольт. Напряжение на выходе зависит еще и от силового трансформатора и выходной цепи, но об этом позже. Вернемся к нашей Шимке, настройка регулировки напряжения на этом не заканчивается. Нам нужно еще обратить внимание на 3 вывод ШИМ, это выход ОУ и ему нужно сделать ООС на 2 ногу для плавной регулировки и убрать шум, треск и прочий не приятный звук трансформатора. У меня она собрана на C4R3 и C1. Хотя за частую хватает и C4R3, но из-за множества разнообразия «китайских делателей», нужно иногда добавлять кондерчик обычно на 1мкф хватает, но иногда доходит и до 5мкф.
Цепи C4R3 и C1 нужно подбирать так чтобы не было шума в тр-ре, но если все же он остается, то нужно обратить внимание на дроссель вторичной цепи, бывает нарушение сердечника, но об этом мы еще поговорим.
Да о защите, я ее тут убрал и поставил резистор на 2 кОм R4.
Теперь о регулировке тока
В принципе регулировка тока, это тоже регулировка напряжения. С помощью делителя, но только тут уже изменяется опорное напряжение и идет слежение падения напряжения на амперметре (или шунте). В принципе нечего нового нет относительно регулировки напряжения нет, только С1 нужен обязательно и возможно последовательно ему нужно будет добавить резистор, но это уже зависит от ШИМ и Тр-ра.
Общая схема регулировки работоспособна на 100% проверенная практике, если у вас схема не работает стабильно или не совсем правильно значит нужно: 1. Подобрать номиналы под Вашу ШИМ и тр-р, 2. Искать ошибки в сборке и дорабатывать. Опять же повторяюсь на практике показало, что китайские ШИМ и БП в целом реагируют на изменения в схемах по-разному. Все нужно настраивать методом подбора и расчётов.
В БП АТХ питание ШИМ и разделительного трансформатора осуществляется с Дежурного питания оно может достегать 25 В и подается в цепь 12 вывода ШИМ. Многие считают что диод во вторичной цепи Силового ТР-РА идущий на 12 вывод нужно убирать. Я считаю, что лучше оставить эту цепь, это дает дополнительную уверенность сохранения силовых ключей при выходе их строя дежурного питания.
Теперь о вторичной цепи
Наилучшая схема переделки мне показалась С. Голубева (Driver2.ru)
Хотя вентилятор на пяти вольтовую обмотку не повесить, потому что там также будет изменяться напряжение, да и еще не нет обратной связи с ШИМ и поэтому да при нагрузке с током в 0,15А напряжение будет падать ощутимо.
Теперь о самой схеме выходного напряжения. Менять распиновку тр-ра и ставить диодный мост нет смысла. Т.к. напряжение увеличиться, а мощность падает. Поэтому я предпочитаю такую схему, да и потом переделок меньше. Выпрямительные диоды D3 должны быть на ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 200 Вольт. Это могут быть STPR1020CT,F12C20.ER1602CT. Диод D4, это и есть (как я называю) вспомогательная цепь питания ШИМ и Защиты Vcc и Vdd. Индуктивность L1 кольцевой при желании можно оставить старый (Если конечно он работает нормально), но я перематываю тем же проводом + провод с пяти вольтовой цепи. Индуктивность L2 обычно оставляю без измерения. Конденсаторы C5C6 не стоит ставить номиналом более 2200 мкф нет смысла. Я обычно ставлю по 1000мкф и хватает вполне. Неполярные С4С7 можно при желании поднять до 1 мкф, но я также не увидел большой разницы. А вот резистор R5 не стоит ставить менее 300 Ом будет просто греться при напряжении более 10 В, но и не более 500 Ом. Этот резистор дает так сказать балансировку БП.
Вот собственно и все самое главное в переделке БП.
Акцентирую опять же внимание на том, что не все БП легко и просто поддаются переделке и настройке. Поэтому нужно внимательно изучать схему и информацию по переделке.
Часто задают вопросы и сетуют на неудачи. Чтобы показать, что переделка действительно возможна и она вовсе несложна, мы подготовили ещё одну статью, с иллюстрациями и пояснениями.
Напомним, что переделывать можно любые блоки, как AT, так и ATX. Первые отличаются просто отсутствием дежурки. Как следствие, TL494 в них питается непосредственно с выхода силового трансформатора, и, опять же, как следствие, - при регулировке на малых нагрузках ей просто не будет хватать питания, т.к. скважность импульсов на первичке трансформатора будет слишком мала. Введение отдельного источника питания для микросхемы решает проблему, но требует дополнительное место в корпусе.
Блоки питания ATX здесь выгодно отличаются тем, что ничего не нужно добавлять, нужно лишь убрать лишнее и добавить, грубо говоря, два переменных резистора.
На переделке - компьютерный блок питания ATX MAV-300W-P4. Задача - переделать в лабораторный 0-24В, по току - тут уж как получится. Говорят, что удаётся получать 10А. Что ж, проверим.
Нажмите на схему для увеличения
Схема блока питания легко гуглится, но можно обойтись и без неё, ведь мы знаем, что от TL494 нам понадобятся входы обоих компараторов, а это - выводы 1, 2, 15, 16, и их общий выход 3, который принято использовать для коррекции. Освобождаем также вывод 4, так как обычно он задействован под различные защиты. Однако, висящие на нём конденсатор C22 и резистор R46 оставляем для плавного запуска. Отпаиваем только диод D17, отключая следилку за напряжениями от TL-ки.
Добавляем резисторы, регуляторы, шунт. В качестве последнего использованы два SMD резистора на 0,025 Ом параллельно, которые включены в разрыв минусовой дорожки от трансформатора.
Блок питания включаем в сеть через лампу накаливания мощностью 200Вт, которая предназначена для защиты от пробоя силовых транзисторов в случае внештатной ситуации. На холостом ходу напряжение прекрасно регулируется практически от 0 до 24 вольт. А что же будет под нагрузкой? Подключаем несколько мощных галогенок и видим, что напряжение регулируется уже до 20 вольт. Это ожидаемо, ведь мы используем 12-вольтовые обмотки и выпрямитель со средней точкой. На мощной нагрузке ШИМ уже на пределе и получить больше уже невозможно.
Что же делать? Можно просто использовать блок питания для питания не очень мощных нагрузок. Но что же делать, если очень хочется получить заветные 10 ампер, тем более, что на этикетке блока питания они как раз заявлены для линии 12 вольт? Всё очень просто: меняем выпрямитель на классический мостик из четырёх диодов, тем самым увеличивая амплитуду напряжения на его выходе. Для этого понадобится установить ещё два диода. На схеме видно, что такие диоды как раз были установлены, это D24 и D25, по линии -12 вольт. К сожалению, их расположение на плате для нашего случая неудачное, поэтому придётся использовать диоды в "транзисторных" корпусах и либо устанавливать на них отдельные радиаторы, либо крепить к общему радиатору и припаивать проводками. Требования к диодам те же: быстрые, мощные, на требуемое напряжение.
С переделанным выпрямителем напряжение даже с мощной нагрузкой регулируется от 0 до 24 вольт, регулировка тока также работает.
Осталось решить ещё одну проблему - питание вентилятора. Оставлять блок питания без активного охлаждения нельзя, потому что силовые транзисторы и выпрямительные диоды нагреваются соответственно нагрузке. Штатно вентилятор питался от линии +12 вольт, которую мы превратили в регулируемую с диапазоном напряжений несколько более широким, чем нужно вентилятору. Поэтому самое простое решение - питать его от дежурки. Для этого заменяем конденсатор C13 на более ёмкий, увеличив его ёмкость в 10 раз. Напряжение на катоде D10 - 16 вольт, его и берём для вентилятора, только через резистор, сопротивление которого нужно подобрать так, чтобы на вентиляторе было 12 вольт. Бонусом с этого БП можно вывести хорошую пятивольтовую линию питания +5VSB.
Требования к дросселю те же: с ДГС сматываем все обмотки и наматываем новую: от 20 витков, 10 проводов диаметром 0,5мм впараллель. Конечно, такая толстая жила может не влезть в кольцо, поэтому количество параллельных проводов можно уменьшать соответственно вашей нагрузке. Для максимального тока в 10 ампер индуктивность дросселя должна быть в районе 20uH.
В качестве шунта можно использовать шунт, встроенный в амперметр, и наоборот - шунт можно использовать для подключения амперметра без встроенного шунта. Сопротивление шунта - в районе 0,01 Ом. Уменьшая сопротивление резистора R, можно увеличить диапазон регулировки напряжения в большую сторону.