Старинная одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха из простого холста или шелка, смотря по достатку хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»).

В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе по желанию, и с карманами (зепью). Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.

Зипун

Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником (обнизью). Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой.

Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом: «запястье»; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. «Турские» кафтаны без воротника, имевшие застежки только на левом боку и у шеи, отличались по своему покрою от «становых» кафтанов с перехватом посередине и с застежками на пуговицах. Среди кафтанов различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».

На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние - на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда безрукавные ферязи. Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом.

Охабень

К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, япанча, шуба и др.

Однорядка

Опашень

Однорядка - широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, - делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и в ненастье ее носили и в рукава и внакидку. На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный - из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку. Безрукавная япанча (епанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная япанча из грубого сукна или верблюжьей шерсти отличалась от нарядной япанчи из хорошей материи, подбитой мехом.

Ферязь

Самой нарядной одеждой считалась меховая шуба. Ее не только надевали, выходя на мороз, но обычай позволял хозяевам сидеть в шубах даже во время приема гостей. Простые шубы делались из овчины или на заячьем меху, выше по качеству были куньи и беличьи; знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху. Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обьярью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце. «Русские» шубы имели отложной меховой воротник. «Польские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пуговкой).

Терлик

Для пошивки мужской одежды часто употреблялись заграничные привозные материи, причем предпочитались яркие цвета, особенно «червчатый» (багряный). Наиболее нарядной считалась цветная одежда, которую надевали в торжественных случаях. Одежду, вышитую золотом, могли носить только бояре и думные люди. Нашивки всегда делались из материи иного цвета, чем сама одежда, и у богатых людей украшались жемчугом и драгоценными камнями. Простая одежда застегивалась обычно оловянными или шелковыми пуговицами. Ходить без пояса считалось неприличным; у знати пояса были богато украшены и достигали иногда в длину нескольких аршин.

Сапоги и башмак

Что касается обуви, то самой дешевой являлись лапти из бересты или лыка и башмаки, сплетавшиеся из лозовых прутьев; для обвертывания ног применяли онучи из куска холста или другой ткани. В зажиточной среде обувью служили башмаки, чоботы и ичетыги (ичеги) из юфти или сафьяна, чаще всего красного и желтого цвета.

Чоботы походили на глубокий башмак с высоким каблуком и загнутым кверху острым носком. Нарядные башмаки и чоботы шились из атласа и бархата разных цветов, украшались вышивкой из шелка и золотых и серебряных нитей, унизывались жемчугом. Нарядные сапоги являлись обувью знати, делались из цветной кожи и сафьяна, а позднее - из бархата и атласа; подошвы подбивались серебряными гвоздями, а высокие каблуки - серебряными подковами. Ичетыги представляли собой мягкие сафьяновые сапоги.

При нарядной обуви на ноги надевали шерстяные или шелковые чулки.

Кафтан с воротником-козырем

Русские шапки были разнообразны, и форма их имела свое значение в быту. Макушку головы прикрывали тафьей, маленькой шапочкой, сделанной из сафьяна, атласа, бархата или парчи, иногда богато украшенной. Распространенным головным убором являлся колпак с продольным разрезом спереди и сзади. Менее зажиточные люди носили суконные и войлочные колпаки; зимой их подбивали дешевым мехом. Нарядные колпаки делались обыкновенно из белого атласа. Бояре, дворяне и дьяки в обыкновенные дни надевали низкие шапки четырехугольной формы с «околом» вокруг шапки из меха черно-бурой лисицы, соболя или бобра; зимой такие шапки подбивались мехом. Только князья и бояре имели право носить высокие «горлатные» шапки из дорогих мехов (взятых с горла пушного зверя) с суконным верхом; по своей форме они несколько расширялись кверху. В торжественных случаях бояре надевали на себя и тафью, и колпак, и горлатную шапку. Носовой платок принято было хранить в шапке, которую, находясь в гостях, держали в руках.

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, унизывались жемчугом и драгоценными камнями.

В качестве украшения знатные и богатые люди носили в ухе серьгу, а на шее - серебряную или золотую цепь с крестом, на пальцах - перстни с алмазами, яхонтами, изумрудами; на некоторых перстнях делались личные печати.

Женские шубы

Носить при себе оружие разрешалось только дворянам и военным людям; посадским людям и крестьянам это запрещалось. Согласно обычаю, все мужчины, без различия их общественного положения, выходили из дома, имея в руках посох.

Некоторые женские одежды были сходны с мужскими. Женщины носили длинную рубаху белого или красного цвета, с длинными рукавами, расшитыми и украшенными запястьями. Поверх рубахи надевали летник - легкую, доходившую до пят одежду с длинными и очень широкими рукавами («накапками»), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи.

К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.

Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц - оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов, с проймами; разрез спереди застегивался сверху донизу пуговицами. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, обьяри, алтабаса (золотная или серебряная ткань), байберека (крученый шелк). Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом.

Шуба

Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые - белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI веке принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII веке их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез, с нашивками по сторонам, застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе - из черно-бурой лисы. Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность.

Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями.

На голове замужние женщины носили «волосники» в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Снять волосник и «опростоволосить» женщину, согласно понятиям XVI-XVII веков, значило нанести большое бесчестье женщине. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали «кику», окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть - очелье - богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.

Кокошник служил головным убором и женщинам и девушкам. Он имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером.

Шапки

Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки («столбунцы») с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.

Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя серьгами, которые были разнообразны: медные, серебряные, золотые, с яхонтами, изумрудами, «искрами» (мелкими камушками). Серьги из цельного драгоценного камня были редкостью. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а на пальцах - перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом.

Богатым шейным укра¬шением женщин и девушек было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек, жемчугов, гранат; в «старину к монисту подвешивался ряд небольших крестиков.

Московские женщины любили украшения и славились приятной наружностью, но, чтобы считаться красивой, по мнению московских людей XVI-XVII веков, надо было быть дородной, пышной женщиной, нарумяненной и накрашенной. Стройность тонкого стана, изящество молодой девушки в глазах тогдашних любителей красоты имели мало цены.

По описанию Олеария, русские женщины имели средний рост, стройное сложение, были нежны лицом; городские жительницы все румянились, брови и ресницы подкрашивали черной или коричневой краской. Этот обычай настолько укоренился, что когда жена московского вельможи князя, Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела было румяниться, то жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной земли, не позорить других женщин и добились того, что эта прекрасная от природы женщина вынуждена была уступить и применять румяна.

Хотя по сравнению с богатыми знатными людьми одежда «черных» посадских людей и крестьян была проще и менее нарядна, тем не менее и в этой среде встречались богатые наряды, которые накапливались из поколения в поколение. Одежда обычно шилась дома. А самый покрой старинной одежды - без талии, в виде халата - делал ее пригодной для многих.

Мужская крестьянская одежда

Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский КАФТАН. Об отличии западноевропейского кафтана от русского уже говорилось в начале этой главы. Остается добавить, что крестьянский кафтан отличался большим разнообразием. Общим для него был двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Короткий кафтан назывался ПОЛУКАФТАНОМ или ПОЛУКАФТАНЬЕМ. Украинский полукафтан именовался СВИТКОЙ, это слово часто можно встретить у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала НАНКИ - грубой хлопчатобумажной ткани или ХОЛСТИНКИ - льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, КУШАКОМ - длинным куском ткани обычно другого цвета, застегивался кафтан крючками на левую сторону.
Целый гардероб русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках («Записки охотника» Тургенева).

Каков был первый кафтан, с которым мы познакомились вскоре после того, как научились читать, - знаменитый «Тришкин кафтан» у Крылова? Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли бы ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Стало быть, речь идет о простом русском кафтане? Отнюдь нет - на Тришкином кафтане были фалды, которых крестьянский кафтан никогда не имел. Следовательно, Тришка перекраивает «немецкий кафтан», подаренный ему барином. И не случайно в этой связи Крылов сравнивает длину переделанного Тришкой кафтана с длиной камзола - тоже типично дворянской одежды.

Любопытно, что для малообразованных женщин всякая одежда, надеваемая в рукава мужчинами, виделась кафтаном. Других слов они и не знали. Гоголевская сваха называет кафтаном фрак Подколесина («Женитьба»), Коробочка - фрак Чичикова («Мертвые души»).

Разновидностью кафтана была ПОДДЁВКА. Лучшую характеристику ее дал блестящий знаток русского быта драматург А.Н. Островский в письме артисту Бурдину: «Если ты называешь поддевкой кафтан со сборками сзади, который застегивается на одну сторону на крючках, то именно так должны быть одеты Восмибратов и Петр «. Речь идет о костюмах персонажей комедии «Лес» - купце и его сыне.
Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы, и, ради «опрощения», некоторые дворяне, например Константин Левин в своей деревне («Анна Каренина»). Любопытно, что, подчиняясь моде, как некий русский национальный костюмчик, маленькому Сереже в том же романе сшили «сборчатую поддевку «.

СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты.

АЗЯМ - разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом.

Верхней одеждой крестьян (не только мужчин, но и женщин) служил АРМЯК - тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи - толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский «Касьян с Красивой Мечи». Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова «Влас» начинается так: «В армяке с открытым воротом, / С обнаженной головой, / Медленно проходит городом / Дядя Влас - старик седой «. А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся «у парадного подъезда»: «Загорелые лица и руки, / Армячишко худой на плечах, / По котомке на спинах согнутых, / Крест на шее и кровь на ногах… .» Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, «накрыл Муму своим тяжелым армяком «.

Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Л. Толстого «Поликушка» едет за деньгами в город «в армяке и шубе «.
Гораздо примитивнее армяка был ЗИПУН, который шили из грубого, обычно домотканого сукна, без воротника, с раскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы: «Балахон какой то». «Ни кола, ни двора, / Зипун - весь прожиток «, - читаем в стихотворении Кольцова про бедного мужика.

Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова «Капитанский мундир», хвалящийся былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает: «Пущай лучше помру, чем зипуны шить! «
В последнем номере своего «Дневника писателя» Достоевский призывал: «Дослушаем серых зипунов, что то они скажут «, имея в виду бедный, трудовой народ.
Разновидностью кафтана была и ЧУЙКА - длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах - трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза: «Пришел какой то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги «.

В русском быту и в литературе слово «чуйка» иногда употреблялось как синекдоха, то есть обозначение ее носителя по внешнему признаку - недалекого, невежественного человека. В поэме Маяковского «Хорошо!» есть строки: «Салоп говорит чуйке, чуйка салопу «. Здесь чуйка и салоп - синонимы заскорузлых обывателей.
Домотканый кафтан из грубого некрашеного сукна назывался СЕРМЯГОЙ. В рассказе Чехова «Свирель» изображен старик пастух в сермяге. Отсюда эпитет сермяжный, относящийся к отсталой и бедной старой России - сермяжная Русь.

Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия «кафтан», «армяк», «азям», «зипун» и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.

Из крестьянских головных уборов только недавно исчез КАРТУЗ, имевший непременно околыш и козырек, чаще всего темного цвета, иначе говоря - неформенная фуражка. Картуз, появившийся в России в начале XIX века, носили мужчины всех сословий, сначала помещики, потом мещане и крестьяне. Иногда картузы были теплыми, с наушниками. Манилов («Мертвые души») появляется «в теплом картузе с ушами «. На Инсарове («Накануне» Тургенева) «странный, ушастый картуз «. В картузах ходят Николай Кирсанов и Евгений Базаров («Отцы и дети» Тургенева). «Изношенный картуз » - на Евгении, герое «Медного всадника» Пушкина. В теплом картузе путешествует Чичиков. Иногда картузом называлась и форменная фуражка, даже офицерская: Бунин, например, вместо слова «фуражка» употреблял «картуз».
У дворян была особая, форменная фуражка с красным околышем.

Здесь надо предупредить читателя: слово «картуз» в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.

Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие, округлые шапки, прозванные ГРЕЧНЕВИКАМИ - по сходству формы с популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки. ШЛЫКОМ пренебрежительно называлась всякая крестьянская шапка. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть строки: «Гляди, куда деваются крестьянские шлыки «. На ярмарке мужики оставляли свои шапки трактирщикам в залог, чтобы позднее выкупить.

В названиях обуви особых изменений не произошло. Низкая обувь, как мужская, так и женская, в старину называлась БАШМАКАМИ, ботинки появились позднее, ничем существенно не отличаясь от башмаков, но дебютировали в женском роде: на ноге у героев Тургенева, Гончарова, Л. Толстого была БОТИНКА, а не ботинок, как говорим мы сегодня. Кстати, ботинки, начиная с 1850 х годов, активно вытеснили почти непременные для мужчин сапоги. Особо тонкая, дорогая кожа для сапог и другой обуви называлась ВЫРОСТКОВОЙ (из шкуры теленка менее чем годичного возраста) и ОПОЙКОВОЙ - из шкуры теленка, еще не перешедшего на растительный корм.

Особо щегольскими считались сапоги с НАБОРОМ (или сборками) - мелкими складками на голенищах.

Еще лет сорок назад многие мужчины носили на ногах ШТИБЛЕТЫ - ботинки с крючками для наматывания шнурков. В таком значении мы встречаем это слово у Горького и Бунина. Но вот уже в начале романа Достоевского «Идиот» мы узнаем о князе Мышкине: «На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами - все не по русски «. Современный читатель умозаключит: не только не по русски, но и не по людски вовсе: две пары обуви на одном человеке? Однако во времена Достоевского штиблеты означали то же, что гетры - теплые чехлы, надеваемые поверх обуви. Эта западная новинка вызывает ядовитые замечания Рогожина и даже клеветническую эпиграмму на Мышкина в прессе: «Возвратясь в штиблетах узких, / Миллион наследства взял «.

Женская крестьянская одежда

Деревенской женской одеждой исстари служил САРАФАН - длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. Перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость («Капитанская дочка» Пушкина) ее комендант говорит жене: «Коли успеешь, надень на Машу сарафан «. Деталь, современным читателем не замечаемая, но существенная: комендант рассчитывает, что в деревенской одежде, в случае взятия крепости, дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка - капитанская дочка.

Замужние носили ПАНЁВУ или ПОНЁВУ - домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой - с телогрейкой. О купчихе Большовой приказчик Подхалюзин в комедии Островского «Свои люди - сочтемся!» с презрением говорит, что она «чуть чуть не поневница «, намекая на ее простонародное происхождение. В «Воскресении» Л. Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в панёвах. В будни на голове носили ПОВОЙНИК - платок, обвитый вокруг головы, в праздники КОКОШНИК - довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка надо лбом и с тульей сзади, или КИКУ (КИЧКУ) - убор с выдающимися вперед выступами - »рогами».

Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда «опростоволоситься», то есть опозориться, оскандалиться.
Слово «ШУШУН» - род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки, памятно нам по популярному «Письму матери» С. А. Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в «Арапе Петра Великого» Пушкина.

Ткани

Их разнообразие было велико, а мода и промышленность вводили все новые, заставляя забывать старые. Поясним в словарном порядке только те названия, которые чаще всего встречаются в литературных произведениях, оставаясь для нас непонятными.
АЛЕКСАНДРЕЙКА, или КСАНДРЕЙКА, - красная или розовая хлопчатобумажная ткань в белую, розовую либо синюю полоску. Охотно использовалась для крестьянских рубах, считаясь очень нарядной.
БАРЕЖ - легкая шерстяная или шелковая ткань с узорами. Из нее чаще всего шились в прошлом веке платья и блузки.
БАРАКАН, или БАРКАН, - плотная шерстяная ткань. Использовалась для обивки мебели.
БУМАЖНЫЙ. Осторожней с этим словом! Читая у классиков, что кто то надел бумажный колпак или что Герасим в «Муму» подарил Тане бумажный платок, не следует понимать это в современном смысле; «бумажный» в старину означало «хлопчатобумажный».
ГАРНИТУР - испорченное «гродетур», плотная шелковая ткань.
ГАРУС - грубоватая шерстяная ткань или подобная ей хлопчатобумажная.
ДЕМИКОТОН - плотная хлопчатобумажная ткань.
ДРАДЕДАМ - тонкое сукно, буквально «дамское».
ЗАМАШКА - то же, что посконина (см. ниже). На Бирюке в одноименном рассказе Тургенева - замашная рубашка.
ЗАТРАПЕЗА - дешевая хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток. Изготовлялась на фабрике купца Затрапезнова в Ярославле. Ткань исчезла, а слово «затрапезный» - будничный, второсортный - в языке осталось.
КАЗИНЕТ - гладкая полушерстяная ткань.
КАМЛОТ - плотная шерстяная или полушерстяная ткань в полоску грубой выработки.
КАНАУС - дешевая шелковая ткань.
КАНИФАС - хлопчатобумажная ткань в полоску.
КАСТОР - сорт тонкого плотного сукна. Использовался для шляп и перчаток.
КАШЕМИР - дорогая мягкая и тонкая шерсть или полушерсть.
КИТАЙКА - гладкая хлопчатобумажная ткань, обычно синяя.
КОЛЕНКОР - дешевая хлопчатобумажная ткань, одноцветная или белая.
КОЛОМЯНКА - домодельная пестрая шерстяная или льняная ткань.
КРЕТОН - плотная цветная ткань, использовавшаяся для обивки мебели и штофных обоев.
ЛЮСТРИН - шерстяная ткань с глянцем.
МУХОЯР - хлопчатобумажная пестрая ткань с примесью шелка или шерсти.
НАНКА - популярная среди крестьян хлопчатобумажная плотная ткань. По названию китайского города Нанкин.
ПЕСТРЯДЬ - грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток.
ПЛИС - плотная хлопчатобумажная ткань с ворсом, напоминающая бархат. Слово того же происхождения, что и плюш. Из плиса шили дешевую верхнюю одежду и обувь.
ПОСКОНИНА - домотканый холст из конопляного волокна, часто использовалась для крестьянской одежды.
ПРЮНЕЛЬ - плотная шерстяная или шелковая ткань, из которой шили дамскую обувь.
САРПИНКА - тонкая хлопчатобумажная ткань в клетку или полоску.
СЕРПЯНКА - грубая хлопчатобумажная ткань редкого плетения.
ТАРЛАТАН - прозрачная, легкая ткань, похожая на кисею.
ТАРМАЛАМА - плотная шелковая или полушелковая ткань, из которой шили халаты.
ТРИП - шерстяная ворсистая ткань вроде бархата.
ФУЛЯР - легкий шелк, из которого чаще всего изготовлялись головные, шейные и носовые платки, иногда последние поэтому назывались фулярами.
ХОЛСТИНКА - легкая полотняная или хлопчатобумажная ткань.
ШАЛОН - плотная шерсть, из которой шилась верхняя одежда.
И в заключение о некоторых РАСЦВЕТКАХ.
АДЕЛАИДА - темно синий цвет.
БЛАНЖЕВЫЙ - телесного цвета.
ДВУЛИЧНЕВЫЙ - с переливом, как бы двух цветов с лицевой стороны.
ДИКИЙ, ДИКЕНЬКИЙ - светло серый.
МАСАКА - темно красный.
ПУКЕТОВЫЙ (от испорченного «букет») - расписанный цветами.
ПЮСОВЫЙ (от французского «puce» - блоха) - темно коричневый.

Напомню вам вот такую версию, что представляла из себя , а так же и Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия -

Пожалуй, из всего цветового спектра красный цвет, является самым мощным цветом, он как бы «забивает» все остальные цвета. О красном цвете психологами, терапевтами-колористами, а так же историками и учеными ведется много споров и дискуссий. Его называют символом агрессии и страсти, здоровья и опасности, сексуальности и внезапного смущения. Он вызывает ощущение физической храбрости, теплоты и в то же время создает напряжение.

Красный цвет заметный всегда и везде он постоянно привлекает взоры окружающих, не даром почти все казенно мира в помещение имеют присутствия красного цвета, ведь при красном цвете люди делают больше ставок и играют с большим азартом, поэтому его используют в секторах, где играют по-крупному. Красный цвет - это цвет азарта, он возбуждает, вызывает страсть, стимулирует эмоции и желание, и потому многие терапевты-колористы рекомендуют его тем, у кого есть проблемы в интимной сфере.

Поскольку красный цвет - это цвет упрямых смелых и властных людей, скорее всего он указывает, что перед Вами человек решительный и вспыльчивый, иногда агрессивны, полны жизненной энергии и оптимизма, охотно вступают в споры, но не всегда терпеливо относятся к тем, кто не разделяет их взгляды. Его не следует использовать для людей кровяным давлением или слишком впечатлительным. Излишек красного может сделать вас взволнованными и даже агрессивными.

Намекнули шефу о своей зарплате, что бы он Вам повысил ее, а он не обращает на Вас не какого внимания? Попробуйте надеть что-нибудь красное, перед тем как пройдет ежегодная аттестация. Есть шанс, что этот притягивающий взгляд цвет напомнит шефу о вашей просьбе. Только вот не забудьте, не стоит надевать красный костюм, собираясь выступать на конференции или при разговоре с шефом: подобный туалет не будет смотреться эффектно, так как длительное восприятие красного цвета может вызвать у вашего оппонента напряжение и агрессию по отношению к Вам.

Психологи отмечают, что нехватка красных оттенков в гардеробе женщины может быть причиной расстройства, а вот их переизбыток - напротив может вызвать агрессию. Все потому, что красный — очень энергоемкий цвет и вполне заслуженно считается цветом страсти и силы. Вы не поверите, но модельеры считают, что в одежде красный цвет подходит всем женщинам без исключения!

Причем без разницы, в каком они возрасте пребывают, какой у них цвет глаз, цвет кожи или цвет волос. А если женщина к тому же понимает, ради чего хочет именно сейчас надеть одежду красного цвета, то непременно добьется своего. О чем говорит, к чему побуждает и на что способен красный цвет, если он присутствует в одежде?

Красное в одежде — признак лидерства. Красный, считается психологами очень мощным и говорит о наличии лидерских качеств, могуществе и страстности в личности человека, который его носит.

Красное в одежде — олицетворение любви. Когда речь заходит о любви, то здесь тоже лидирует красный. Он символизирует комфорт, эротичность, страсть и уют. Так же красный считается хранителем и защитником для прекрасных и милых дам.

Красное в одежде — лечение депрессии. Когда женщина находится в состоянии депрессии, красный и все его оттенки способны прийти на помощь в борьбе с дурным настроением. Психологи предлагают женщинам, одеть на себя что ни будь красного или алого цвета, накрасить красной помадой губы, поесть знаменитой клубнички и тогда от депрессии не останется никаких следов.

Красное в одежде — побуждение к действию. Так же доказано, что красный и его оттенки подвигает человека к свершению поступков и решительных действий. Более того, красный побуждает к действиям не только своего обладателя, но и окружающих людей.

Красное в одежде — провокация страсти. Красный цвет, когда его надевает на себя женщина, непременно привлечет к себе внимание. Нет таких мужчин, которые не обратили бы внимание на представительницу прекрасного пола, облаченную в красное. Сам цвет и его обладательница обязательно бросятся в глаза мужчинам, и вызовут усиленное сердцебиение, а так же повысят давление.

К спектру красного относят вишневый цвет, малиновый, кармин, бордовый, розовый и алый.

Хотите, чтобы мужчина на Вас обратил внимание? Забудьте о маленьком черном платье — мужчины предпочитают женщин в красном! Именно к такому выводу пришли психологи и ученые в ходе социологического исследования.

Оказывается, женщина в малиновом, алом или красном наряде кажется мужчинам более привлекательной, желанной и милой.Даму в платье именно этих тонов мужчина чаще приглашает на свидание.

К тому же в компании женщины в красном любой мужчина становится более щедрым.

Такой эффект ученые объясняют тем, что красный цвет действует на эмоции мужчины и подсознательно ассоциируется у него с сексом.

К таким выводам специалисты пришли в ходе научного эксперимента. Мужчинам показали фотографии одних и тех же женщин, но в блузках разного цвета: красного, синего, зеленого, серого.

Самыми привлекательными представителям сильного пола показались женщины именно в красных блузках. С такими дамами кавалер готов был потратить за ужином сумму в 2 раза большую, чем с женщинами в голубых блузках.

Мужчины предпочитают женщин в красном

Красный долгое время считался цветом, на который мужчины реагируют столь явным и быстрым «сворачиванием» головы, когда мимо них проходит обладательница алой одежды. Сегодня ученые могут объяснить причину того, почему мужчины действительно предпочитают женщин, которые носят красное. Как оказалось, они считают представительниц слабого пола в красном сексуально более доступными. Большинство мужчин полагает, что такие женщины с легкостью вступают в интимную близость на первом свидании.

Психологами было опрошено 120 молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Большинство из них заявило, что когда женщины, выбирают красный цвет в одежде, они куда охотнее настроены на приключения сексуального характера и склонны к подобным авантюрам больше чем те, кто выбирает одежду нейтральных тонов. Было также доказано, что предмет одежды не играет столь огромной роли, как её цвет. Например, женщины в обыкновенных красных футболках воспринимались мужчинами также как и дамы в платьях такого же тона.

Предыдущие исследования показали, что мужчины будут больше флиртовать с теми женщинами, которые одеты в красное. Они также более раскованы в присутствии дам в алых нарядах.

Красный цвет у многих ассоциируется с любовью, страстью и романтическим настроением, а также любвеобильностью женщины. Однако эффект красного цвета также можно объяснить с точки зрения биологии: в период спаривания для привлечения особей противоположного пола у обезьян, макак и шимпанзе промежности самок становятся ярко-красными.

Как показал эксперимент, женщина, одетая даже в обыкновенную футболку, но сочно-красного цвета, кажется мужчинам очень сексуальной и привлекательной. Примечательно, что многие из опрашиваемых отметили, что красный цвет в одежде добавляет её обладательнице статуса. Женщина в красной одежде кажется выше по положению в обществе, которым она обладает в действительности.

Женщины в красном более привлекательны для противоположного пола по ассоциативным соображениям. Красный — символ страсти. Эффект этого цвета необъясним, это срабатывает на уровне подсознания. Мужчина рассматривает женщину в красном как наиболее яркий сексуальный объект, а её одежду воспринимает как приглашение к сексу и сигнал к готовности.

Польза красного цвета

Красный цвет полезен для всех женщин, начиная с рождения и до конца их жизни, красный цвет — это сила Марса, который должен защищать их. Говориться, что красный цвет защищает всех женщин на земле от опасностей. Так что красный цвет очень благоприятен для женщин, поэтому женщины могут одевать красные — одежды, красный коралл и т.д, который будет удерживать их тело и ум в собранном состоянии. Красный и ярко-красный цвет, используемый всеми замужними женщинами, для защиты своих мужей. Красный цвет — символ безопасности и защиты их. Вы наверняка видели, что индийские женщины носят красную точку и посыпают пробор красным порошком кум-кум, в этом как раз и заключается смысл этих украшений

Что символизирует красный цвет у разных народов мира

Для жителей России красный цвет символизирует - богатство, любовь, секс, страсть, власть, тревогу, силу, скорость, опасность. Этот цвет был всегда “своим” для жителей России. Вспомните, к примеру, Красную площадь. Многие красивые и обожаемые народом места (события и т.п.) всегда ассоциировались с красным цветом. Это цвет любви, активности и борьбы. Все это всегда присутствовало в нашей истории.

На Руси изобретательные барышни ловко соединили европейские традиции с исконно славянскими традициями. Например, в XVIII веко к традиционно белому платью невесты полагались красные цветы, украшающие фату. Венок невесты тоже был красным. (Назывались различные оттенки красного весьма поэтично: «цвета наввринского пламени с дымом», «московского пожара» и даже «аделанднным» цветом).

В средневековом христианском искусстве красный символизировал любовь, в том числе божественную любовь и милосердие. Если невеста предстанет в платье алого цвета, никто не усомнится, что она страстная и уверенная в себе личность.

В Китае красный цвет означает удачу; в него одевают невест, красными яйцами встречают новорожденных. Сторонники фэн-шуй рекомендуют использовать красный цвет для изгнания из дома плохой энергии.

Хотим мы того или нет, но цвет оказывает особое влияние на поведение человека, причём на бессознательном уровне. Красный – один из самых «сильных» цветов – недаром его называют «кофеином для глаз». Превратит ли красная одежда серую мышку в королеву вечеринки? Добавит ли она человеку уверенности? Поднимет ли авторитет владельца? Увеличит ли его шансы на победу? Сегодня мы постараемся дать исчерпывающий ответ на эти вопросы.

Красная одежда и самооценка

О владельцах красной одежды психология говорит только хорошее. Этот цвет предпочитают энергичные и склонные к риску экстраверты. Они не склонны к замкнутости, чёрствости и упорядоченности, они оптимистичны и активны, быстро адаптируются к новому, легко воспринимают жизнь и всегда находятся в поиске приключений.

Говорят, что красная одежда придаёт уверенности в себе, но с оговоркой. Если с самооценкой у вас всё в порядке, то подобные вещи способны поднять настроение, взбодрить, придать энергии и избавить от сомнений. Но если вы человек робкий и застенчивый, то внезапное появление в гардеробе красной одежды ситуацию не решит: вы начнёте бояться собственного шкафа или надетой на себя яркой вещи. В таких ситуациях эволюция намного полезнее революции.

Учёные решили проверить, как красный цвет влияет на восприятие личных качеств мужчин в нейтральных социальных ситуациях. Для этого были проведён эксперимент с участием 50 мужчин и 50 женщин, в ходе которого участникам показывали фотографии мужчин в футболках разного цвета, после чего добровольцы должны были оценить, насколько агрессивными и доминирующими эти мужчины им кажутся.

Как оказалось, окраска футболок других мужчин сильно влияла на то, насколько уверенными в себе и доминирующими считали их участники эксперимента. Мужчины в красном на фотографиях показались им более солидными и успешными. Недаром королевским цветом на протяжении тысячелетий считался красный либо пурпурный, символизирующий власть и высокий статус.

Красная одежда и спорт

Ещё в середине прошлого века было замечено, что ношение красных очков спортсменами может в некоторых случаях облегчить достижение ими высоких результатов, повышая реакцию и выносливость. Сегодня учёные из Даремского университета уверены, что и спортивная одежда красного цвета существенно повышает шансы на победу. Наблюдения за борцами на Афинской олимпиаде 2004 года показали, что спортсмены в красных майках гораздо чаще одерживали победу, чем их конкуренты в голубой одежде. Похожие выводы были сделаны и после анализа результатов игр в британской футбольной премьер-лиге.

По мнению ученых из Великобритании, отчасти секрет победы «красных» скрыт в психологии. Красный цвет - это символ агрессии для приматов, доминирования для многих других существ (вспомним хотя бы красный гребень петуха) и «яростного лица» для человека. Таким образом, красные майки как бы подсознательно настраивают соперников на проигрыш или неуверенность в своих силах. Напрашивается вопрос: можно ли считать справедливым соревнование в таких условиях?

Второй компонент успеха, очевидно, заключается в физиологическом воздействии красного цвета на организм: согласно результатам нового экспериментального исследования, он значительно увеличивает показатели физической силы и скорость реакции. По словам Эндрю Эллиота, профессора психологии Университета Рочестера, красный подстёгивает нас, поскольку подсознательно воспринимается, как сигнал опасности. Он недвусмысленно намекает: «А ну-ка, поднажми!»

Красная одежда и привлекательность

Узнать, пребывает ли женщина в настоящий момент в поиске, очень просто. Достаточно посмотреть, во что она одета. Исследователи из университета британской Колумбии в Канаде опросили 124 женщины о цветовых предпочтениях в одежде в разные дни менструального цикла. Они обнаружили, что женщины, подвергающиеся наибольшему риску забеременеть, с большей вероятностью носили красный или розовый цвет одежды. Те, кто носили такой цвет, имели в три раза больше вероятности овуляции, нежели те, кто носил другие цвета.

Ещё в древние времена для выполнения ритуалов рождаемости на тело наносились узоры красной охрой. Во многих странах Востока невесты наряжаются в красные платья, а в Европе символом романтических отношений является красное сердце. Все эти традиции, конечно, возникли не на пустом месте, и уходят корнями в дикую природу. Эволюционно близкий нам пример: красный цвет некоторых частей тела свидетельствует, что самка бабуина готова к воспроизведению потомства, и потому становится наиболее привлекательной для самцов...

Так или иначе, мужской мозг тоже реагирует на этот цвет на примитивном инстинктивном уровне – возможно, связывая его с румянцем на щеках после ночи любви. Несмотря на всю очевидность эффекта, многие мужчины продолжают настаивать на том, что цвет не оказывает сильного влияния на их выбор. На практике бедолаги просто не осознают всю силу магии красного цвета, и потому только сильнее подвержены сознательным и бессознательным манипуляциям.

Психологи из Университета Рочестера в Нью-Йорке провели эксперимент, в ходе которого показывали двум группам студентов фото девушек, одетых в синее и красное. Студенты из «красной» группы хотели бы задать им более фривольные и кокетливые вопросы. В ходе второго эксперимента молодых людей попросили представить, что им предстоит остаться наедине с незнакомкой, и просили поставить стулья так, чтобы было удобно вести беседу. Те студенты, которые должны были встретиться с девушкой в красном, сдвигали стулья на максимально близкое расстояние.

Исследователи пришли к выводу, что красный цвет не только подталкивает мужчин к флирту, делая женщин в их глазах более эффектными, соблазнительными и желанными. Мужчины даже готовы потратить на них в два раза больше усердия, времени и финансов, чем если бы те самые дамы были одеты иначе. Стоит также отметить, что красный цвет привлекает не только сильный пол: мужчина в красном также выглядит в глазах женщины более привлекательным, поскольку такая одежда визуально поднимает его статус и создаёт эффект доминирования.

С VI в. термин анты окончательно исчезает с арены истории. Зато в исторических описаниях славян иностранцы активно употребляют название "рос" или "рус".

В VI в. в Среднем Поднепровье сложился мощный союз славянских племен, частью которого было племя росов, имя которого связано с рекой Рось, притоком среднего Днепра. В союз входили северяне, часть древних племен - поляне, возможно и другие племена, которые территориально намного расширили границы первичного племени росов.

"Повесть временных лет" определяет круг славянских племенных союзов, в VII-VIII вв. вошли в состав Руси: поляне, древляне, полочане, дреговичи, северяне, волыняне, к которым в IX в. присоединились новгородцы. Каждое из летописных племен формировалось на своей культурной основе. Этнокультурной основой волынян была Пражская культура и поздняя культура Лука-Райковецкая; основой древлян - культура курганных погребений и частично Лука-Райковецкая (последняя правила за основу также уличи и тиверцы); северян - роменская культура; радимичей - культура курганных погребений. Самой сложной была культурная основа полян Среднего Поднепровья. В VI-VIII ст. она включала компоненты трех культур: пражской, пеньковской и коломийской, а позже, в VIII-Х вв., - лука-райковецкой и волынцовськой.

По сути, на небольшой территории Среднего Поднепровья смыкались все разнообразные культуры восточных славян. И, следовательно, не случайно именно Киевщина стала не только центром формирования межплеменных образований, но и этногенетических центром славян-Украинской и их государства - Киевской Руси, Объединение всех племен создавало предпосылки для формирования единой культурной основы (единой традиции культуры одежды), а племенная структура предопределяла региональность и многовариантность традиционно-бытовой культуры. Итак, эпицентром русской земли было Среднее Поднепровье, которое по природным условиям и плодородными землями было своего рода ойкуменой для земледельцев со времен энеолита, поздних племен скифов-пахарей ─ праславян, а также сердцевиной славянской лесостепной зоны черняховской культуры.

Общие черты обрядовой символики в разных проявлениях материальной культуры сохраняли племена, которые чередовались на этой территории в разных исторических условиях. Солярная и Лунарная символика с ритуальным магическим центром Великой Праматери проходила через века и тысячелетия, воплощаясь в образах трипольских орнаментов и антропоморфной пластике, в элементах украшений эпохи бронзы, в системе размещения украшений скифского времени, в росписи на ритуальном сосуде черняховской культуры, в эмалевых наборах украшений культуры киевских племен, в фибулах и спиралевидных височных подвесках антов. Эти традиции не нарушило и новое славянское объединение росов. Вся эта составленая ​​веками традиционность образного мышления отразилась и на одежде, который на этапе тесных отношений с Византией набирало новые черты, сохраняя при этом свои земледельческие традиции и самобытную культуру. Рассматривая основные аспекты одеяний славян VI-VIII вв. по письменным упоминаниям, исследованиями известных костюмоведов и археологическими материалами, можно обнаружить характерные признаки одежды этого периода. На фоне общеславянской интеграции начиная с VI в. заметнее становится этническая выразительность отдельных восточнославянских племен - волынян, древлян, полян, уличей, тиверцев, северян, радимичей, дреговичей, что своеобразным образом сказывается на формировании одежды. Оно также состояло в двух этнокультурных координатах: с одной стороны, зародилась общеславянская основа, реализуясь в однотипности одежды и системах комплексов, с другой - этнокультурная своеобразие отдельных племен наиболее рельефно проявлялась в отделке одежды, в системе украшений и в способах их ношения. При основных традиционных составляющих комплексов одежды, присущих восточнославянским племенам вообще, яркой эстетической завершенности образу добавляли родоплеменные украшения ─ самобытные признаки каждого отдельно взятого племени, входившего в славянскую "русскую" общность. По назначению наборы родоплеменных украшений выполняли одинаковую обереговою функцию у всех славян, и место их расположения было конкретно обозначено. Однако различие заключалось в способе их ношения и в формах самых подвесок.

В VI-VII в. большинство населения славян носила одежду из тканей домашнего производства как продукта замкнутого цикла натурального крестьянского хозяйства.

В каждой семье независимо от социального положения женщины занимались прядением и ткачеством. Со временем зажиточные горожанки и женщины феодальной верхушки стали пассивными участниками этого процесса: они лишь контролировали работу подчиненных ткачих. В крестьянских семьях до начала XX в. оставался традиционным, обязательным для всех женщин процесс изготовления тканей. На горизонтальном ткацком станке "кросна" из льна, конопли и шерсти изготавливали ткани разного сорта полотняного, саржевого и узорчатого переплетения.

Льняное полотно и посконные мягкое, тонкое конопляное полотно шли на изготовление нательной одежды, рубашек, занавесок (нарамников), навершников, полотенец, убрусов и покрывал. Более жесткие конопляное матерное полотно использовали для пошива брюк, некоторые виды верхней одежды, мешков.

Льняные и конопляные ткани использовали как в народном, так и в феодально-дружинницьком быту: из них шили нательную одежду и использовали в качестве подкладки для верхнего накладного наряда.

Кроме вышеупомянутого сырья, славяне издавна использовали шерсть для изготовления тканей, из которых шили преимущественно верхний плечевой и поясную одежду.

С разноцветной пряжи, которую окрашивали растительными красителями местного происхождения, ткали полосатые запаски, клетчатые плахты, пояса, ткани для юбок, платьев, плащей и т.д.

С грубого домотканого сукна-сермяги и войлока – крестьяне шили теплую верхнюю одежду типа свиты. "Как изделие войлока и грубой шерстяной ткани, так и суконное производство существовало в старой Киевской Руси еще до принятия креста" (Ф. Вовк).

Популярность среди феодальной верхушки приобретают привозные шелковые и тонкие шерстяные ткани, из которых изготавливают богатый наряд.

Если в VI-VII в. преобладали шелковые привозные ткани, то уже в начале VIII в. появляются первые византийские ткани: золотая и серебряная парча, бархат (петельчастая парча, М. Фехнер).

В одежде простолюдина преобладал цвет не беленого и отбеленного полотна с частичным использованием красного, черного цвета и гаммы коричнево-коричнево-серых оттенков.

Убор горожан и состоятельной знати отличался полихромией контрастных цветов. Для этого домотканые льняные и шерстяные ткани красили растительными красителями местного происхождения в насыщенные красные, синие, зеленые и желтые цвета. Такие ткани назывались "крашенина". Из них шили свиты, кафтаны, платья, навершники, которые украшали привозными разнофактурными тканями и тесемками.

Одежда славян был социально дифференцированна, она отличался только количеством составляющих и качеством материала. Однако крой одежды у крестьян, горожан и феодалов был одинаковым. Крестьяне носили льняные и конопляные рубашки, зажиточные ─ из привозного шелка или тонкой мягкой плоскони.

Для теплых, зимних видов одежды традиционно использовали кожу и мех. Бедные носили овчинные тулупы, феодальная верхушка - дорогую верхнюю одежду из бобров, лисиц, соболей, которые сверху покрывали византийские паволоки.

Общее название одежды - "порты" известна еще со времен князя Олега (начало X в., Договор Олега с Византией). Праславянская подлинность этого термина должна иметь более глубокие корни, как и типы одежды, которые независимо друг от друга зрели в глубинах быта и культуры земледельцев. Возможно, что именно "портами" (портище ─ кусок ткани) назывались все виды преимущественно княжеской одежды (по упоминаниям в летописях), сшитой из высококачественной, отбеленной домотканой ткани. С усилением контактов с Византией и появлением шелковых и золототканых паволок видоизменяются некоторые формы одежды. Феодально-княжеская верхушка постепенно отказывается от "немодных" домотканых тканей. Возможно, тогда в одежде славянской знати вытесняется и сам термин "порты", который с Х-ХI в. частично изменяется византийским словом "ризы". Однако как архаичное название "порты" сохранилась гораздо дольше в крестьянской одежде. Кроме того, ею обозначали некоторые элементы одежды (русское "порты", "портянки").

В письменных источниках XII в. часто упоминается простая, бедная одежда "руб", "рубище", что, по мнению А. Арциховского, также было общеславянского названием комплекса одежды простолюдинов ─ рубашки и брюк домашнего производства. Семантика этого слова сохранила свою суть в более поздних определениях. Так, в Украине слово "рубище" означает "лохмотья" (Ф. Вовк). В России также существует выражение "одет в рубище", т.е. последний бедняк. По старославянским понятием, слово "руб" означало кусок ткани (И. Cрезневский). Итак, одежда, сшитая из "рубов", тоже могла иметь идентичное название "руб". Разодраная в лохмотья одежда бедняка в XIX в. сохранила название "рубище". Подтверждением архаичности этого слова есть название украинского утюга ─ рубель, которым крестьянки "утюжили" готовые полотна и полотенца. Славянское слово "рубаха" (от "руб") на определение нательной одежды бедноты сохранилось в России как общее название этого наряда. Слово "сорочка" (от латинского "Sагса", Ф. Вовк) было заимствованным. Им пользовалась феодальная знать, чтобы выделиться среди смердов. Сорочка стала нательным одеждой классовой верхушки. Именно это название впоследствии окончательно утвердилась в Украине в народной одежде.

Рубахи

Основным видом одежды всех слоев населения славян были сорочки (рубахи). По исследованиям этнографов XIX-ХХ вв., рубахи были различными по конструктивному решению. Допольные рубашки состояли из прямых сплошных полотнищ от воротника до подола. Такие рубашки в основном были обрядовыми: свадебными, праздничными или посмертными. Рубашка "к подточке" имела две части: верхнюю - "стан, станок, оплечье" и нижнюю, собственно "подточку". Существовали и более короткие рубашки, которые носились отдельно: "оплечье" и нижняя часть - "подшивка". По крою они были туниковидные, шились из одного перегнутого пополам полотнища. Поскольку оно было недостаточно широким, по бокам ниже проймы пришивали прямые или клиновидные боковинки.

Рукава были неширокими, прямыми, часто значительно длиннее руки. Они выполняли роль перчаток: защищали руки от холода. Чтобы рукава не мешали работать, их подбирали, "засучивали", а в праздничные дни - подбирали по локоть в сборку и у запястья придерживали браслетом. Такая многофункциональная форма рукавов была результатом жизненного опыта, приспособлением к условиям сурового климата.

Мужская рубашка была без воротника, с округлым или прямоугольным вырезом. Иногда спереди имела небольшой разрез и застегивалась у шеи на одну пуговицу, ее называли "голошейкою". Украшали вышивками или мошками по горловине, разрезу, рукавам и подолу. Мужская рубашка была короче, чем женская. Она доходила только до колен. Носили ее навыпуск, подпоясывая тканым или кожаным поясом с металлической пряжкой и украшениями. Пояс не затягивали, что создавало напуск верхней части рубашки над талией в виде поперечной складки. Ходить неподпоясаным считалось неприличным. Отсюда и выражение "розпоясался " – обнаглел.

Мужская нательная одежда дополнялась неширокими брюками с прямоугольной паховой вставкой. В поясе протягивали очкур и завязывали спереди на талии. Брюки заправляли в высокие шитые носки - ногавицы, ботинки или сапоги или сверху обматывали их портянками и закрепляли на ноге густо окручевая ремешками от поршней, лаптей или лычаков. Рубашка и штаны были основной нательным одеждой.

В отличие от мужской, женская рубашка была длиннее, до ступней, имела такой же туниковидная крой, длинные рукава. Помимо практических свойств, женские рукава, распущеные до земли (изображение на серебряных браслетах XII в.), Имели магический смысл в древних языческих обрядах "русалиях". Воротник женской сорочки плотно облегал шею или прибирался на горловине под подшивку "рурик". Спереди рубашка имела небольшой разрез и застегивалась на пуговицу. Вокруг воротника, а также по разрезу на груди рубаху вышивали нитками преимущественно красного цвета или обшивали узкой полосой цветной ткани. Рубашка была нательным одеждой. ее обязательно опоясывали тонким веревочным поясом-оберегом с непременным напуском.

Верхняя одежда

Простые славянки поверх рубашки носили старинную поясную платового типа одежду вроде плахты, паньовы или обертки, дерги, представлявших несшитый прямоугольный плат, которым сзади обертывали тело. Расходясь спереди, плат образовывал большой разрез. Паньова состояла из двух или трех полотнищ, укрепленных на поясном ремешке-очкуре (плахта с крыльями; реконструкция Я. Прилипко женского наряда по материалам Вишневой Могилы скифского времени). Паньово-плахтовые наряды, универсальные по своей простоте и вариативности использования, носили только женщины. Символический клетчатый декор плахты отвечал древним энеолитическим знакам плодородия (вспаханное на квадраты и засеянное поле, трипольский "ромб"). Девушкам, достигшим половой зрелости, при инициации могли символически надевать плахту - посвящение в девство. Плахта как символ плодородия имела оберегать сакральные части тела девушки, придавая им силы плодородия будущей женщины. Еще в XIX в. сохранился ритуал надевания паньовы молодой, иногда перед самой свадьбой (М. Рабинович).

Наличие в одном из захоронений на Житомирщине остатков органического вещества красно-фиолетового цвета у нижней части скелета подтверждает факт поясного наряда типа паньовы или юбки. Остатки ткани сохранились у тазовых костей, это были спирально скрученные нити, возможно шелковые (В. Антонович).

Древней, преимущественно девичьей одеждой была занавеска (нарамник) – вид несшитой одежды, плат ткани, перекинутый через плечо, с округлым отверстием для головы. С обеих сторон ее скалывали или просто опоясывали на талии поясом, как и плахту, занавеску делали короче нательной одежды, чтобы открыть декоративную обналичку рубашки. Древней верхней одеждой был также навершник – тип короткой рубашки с широкими короткими рукавами.

Одежда горожанок отличался от одежды крестьянок многокомплектностью и качеством ткани. На нижнюю рубашку надевали верхнюю из шелковой или шерстяной ткани. Про верхнюю рубашку упоминается в летописях как о составной части богатого костюма. Чтобы не путаться в названиях этих двух похожих по крою элементов одежды (название верхней рубашки того времени не сохранилось), обратимся к древнеславянской идентифицирующей терминологии. "Плат" - кусок ткани, "платьно" - название полотна. Итак, условно назовем верхнюю рубашку "платьем" по принципу: "руб" - "рубище", "плат" - "платье", то есть сшито из "платов".

Наличие верхнего платья подтверждено остатком органической пыли черного, бурого или фиолетового цветов в погребениях славян, а также месторасположением пуговиц на скелетах (по материалам раскопок В. Антоновича на поселениях древлян).

Верхнюю одежду шили из шерстяной или шелковой ткани, воротник обшивали шелковой лентой, перетканной золотыми и серебряными нитями, или лентой с византийской парчи с узором золотных нитей по шелковой основе. На груди одежда имела разрез (небольшую пазуху), окаймленный также узорной тканью (Л. Кудь). Воротник застегивался у шеи на один-три пуговицы ременными петельками. Пуговицы-бусины могли быть серебряными, бронзовыми, сердоликовыми, стеклянными, пастовыми, в основном округлой формы и грушевидной.

К верхней теплой плечевой одежде относятся кожух или тулуп, остатки которых нашел В. Антонович в двух курганах у Минынив. Воротник этой одежды застегивался у шеи особой застежкой, которая состояла из серебряного или бронзового кольца, бусины и ременной петли (Стрижавка).

В обоих случаях по остаткам платья и тулуп прослеживается однотипность верхнего наряда: глухое, неразпашное, прямое по крою, которое надевали через голову, застегивали у шеи на одну-три пуговицы и обязательно опоясывали (остатки тканых и ременных поясов найдены С. Гамченко в житомирском могильнике у сел Головко, Вчерайше, Грубское).

Если тулуп и платье - виды зимнего и летней одежды, то свита, как промежуточная сезонная одежда, логично вписывается в этот ряд. Это позволяет условно свести в одну типологическую схему верхнюю плечевую одежду, комплектуя её по принципиально конструктивным решениям.

Верхняя плащевая одежда

наверх

Самой распространенной его формой была вотола – безрукавный плащ, сшитый из плотной льняной или матерчатой ткани, который набрасывался на плечи и сколывался возле шеи. "Это был самый популярный вид плащевого одежды славян, который носили все – от смерда до князя" (М. Рабинович). Разница была лишь в качестве ткани и в материалах, из которых было изготовлено фибулы. Состоятельные славяне скалывали плащ серебряными фибулами, а простые люди завязывали его узлом. Другие известные виды плащей ─ мятль, киса (коць), луда. Свиты упоминаются в летописных источниках XI в., однако их давнее происхождение не вызывает сомнений. Про крой этого типа верхней одежды почти нет сведений. Судя по археологическим раскопкам, более поздних изображений и этнографических исследований, свиты в VI-VIII в. были не распашным, а глухим типом верхнего наряда, длиной до икр, плотно облегали туловище, иногда имели отложной воротник и манжеты-закавраши. Шили свиты из шерстяных тканей.

Если платье носили только женщины, то кожухи, тулуп и свиты носили и женщины и мужчины всех слоев населения, корзно (скут) ─ были популярны в основном в княжеском среде.

Про наличие плащей в захоронениях свидетельствуют остатки окрашенной земли и расположение застежек почти всегда в одном месте: чуть ниже плеча или посередине груди. Плащи были длиной до колен (С. Гамченко).

Головные уборы и прически

Головными уборами мужчин были клобуки и шапки, сделанные из шерсти или меха. Для поддержания формы их подводили или налегали на березовую кору (бересту).

Головные уборы славянских женщин были очень разнообразными, о чем свидетельствуют материалы археологических раскопок и этнографические исследования украинского, русского и белорусского народного костюма. Именно набором украшений, формой и декором головных уборов и цветовой гаммой одежды отличались отдельные племенные группировки VI-VIII ст.

Проблемой реконструкции головных уборов славян занимались Д. Зеленин, А. Арциховский, Ю. Сабурова, М. Рабинович, Г. Маслова, Б. Рыбаков и другие. Ученые выделили три вида головных уборов: полотенце (убрус, наметки), кикоподибни (рогатые) и твердые "кокошники" (коруны). По сложности конструкций видов имели место комбинированные головные уборы, где объединились коруны или кики с убрусами или убрус с мягкими шапками-колпаками (Л. Чижикова).

Девичьи головные уборы предусматривали открытую затылок в окружении венца, Венцы были металлическими, сделанными только из витой проволоки (Гочивськи курганы), или обтянутыми шерстяной тканью в виде валика, или это был кожаный ремешок с нанизанными на голове кольцами (Житомирский могильник).

По необходимости поддерживать распущенные волосы возникли типично славянские девичьи головные уборы: различные повязки из тканей, шелковых лент, тесемок. Остатки бересты (захоронения на Волыни) в сочетании с шерстяной тканью подтверждают наличие твердого головного убора - коруны (венца). На его внешней стороне нашиты серебряные кольца, стеклянные позолоченные бусинки, посередине - одну большую бусину из сердолика.

Нередко переднюю часть коруны делали высокой и особо пышно украшали византийским шелком или золототканых материями. Девичьи головные уборы дополняли височными подвесками. Волосы украшали многочисленными бусами, бубенчиками, серебряными и бронзовыми кольцами разного диаметра и ленточки. Чисто славянским украшением были височные разнообразные кольца и подвески, которые не только цепляли к венцу, но и вплетали в волосы у висков. Для этого волосы расчесывали на прямой пробор, от висков плели небольшие косички, в которые продвигали кольца. Эти косички вплетали в косы или подбирали сзади, пряча под венец. Кроме височных косичек, были зафиксированы интересные детали прически: волосы преподавали в форме петли перед ухом вниз от виска, защищая кожу лица при ношении больших металлических височных колец (М. Сабурова). Аналогичную прическу "в связи" в начале XIX в. на Правобережье Днепра описал Ф. Вовк: перпендикулярно прямом пробора делали еще один, на темени. Передние пряди расчесывали по бокам головы и выкладывали в виде петель - начесом, концы которых закладывали за ушами под косы.

В этой прическе сохранены традиции ношения височных колец. Существовали и более сложные комбинации вплетения височных украшений с обеих сторон головы. Двое, трое и более колец разного диаметра нанизывали на волосы или цепляли за волосяные петли так, чтобы кольца свисали блестящими ажурными кистями.

Кроме височных колец, славянские женщины носили серьги, которые надевали в уши или нанизывали на кожаный ремешок по несколько штук и прикрепляли к начельнику (Л. Кудь).

С этой же целью использовали наушники в форме небольших кружочков, сделанных из тонкой цветной кожи, по назначению и символическим наполнением ассоциируются с антскими серебряными "ушами" из сокровищ Малого Ржавца и Мартыновка. По краям мягких ушек были отверстия для подвешивания серег, называвшиеся навушницами или заушница. Крепились "уши" с заушницами к венцу или коруне.

Женский головной убор формировался на основе древних языческих верований и обрядов, которые обязывали женщин тщательно прятать волосы ─ потаенную, магическую силу женщины. Пряча волосы, женщины не имели права заплетать его в косы. Волосы закручивали и закладывали под "макушку" - "темя" (это наблюдалось в XIX в. В Рязанской губ.).

По традиционной схеме, головной убор замужней женщины состоял из затылочной части (очелья), прикрывавшего шею, и теменной, на которую обязательно накидывали покрывало или надевали мягкую фигурную "рогатую" шапочку или повойник.

Остатки подобных головных уборов, названных "затылочными" шапочками, нашли В. Антонович и С. Гамченко при раскопках на территории расселения древлян. Формы и пропорции этого вида уборов можно проследить за глиняными изображениями женских головок, найденными на территориях Киева (Замковая гора) и Переяслава. Бережно уложенные волосы не нуждались в украшениях, которыми пользовались девушки. Все символические семейно обереговые признаки женщины цепляли внешне только на головной убор. Височные кольца прикрепляли к ушам или вискам, как видно на глиняных изображениях. Это соответствует второму типу классификации М. Сабуровой – ношение украшений замужними женщинами.

Головные уборы славянок можно разделить на твердые – коруны, венцы и мягкие - убрус, наметки, повойник, разнообразные "рогатые" шапки, чепцы-очипки.

Мягкий чепец-очипок надевали на волосы и плотно стягивали на затылке завязками. Повойник, сшитый из легкой ткани и украшен шелковыми или золотыми "челом" и "тыльником", могли носить дома без дополнительных покрывал. Знатные женщины носили повойник-волосник в виде плетеного каркаса из золотных или серебряных нитей. Поверх волосник носили убрус - платок-полотенце с белого или пурпурного полотна или шелка, которую драпировали вокруг головы, закрывая подбородок. Иногда на убрус надевали "рогатые" шапки.

Украшения

Основным признаком славян VII-VIII в. были родоплеменные украшения, сохраняющих традиции отдельно взятых племен, в то время входивших в племенное объединение росов-прадержавной группировки.

Поляне – древнее определение приднепровских славян, самое многочисленное из всех племен, которое занимало Среднее Поднепровье. В летописи полян называют мудрым и "смышленньим народом", который, очевидно, мог играть ведущую роль среди восточнославянских племен.

Височные украшения представлены в основном перстневидными и S-подобными подвесками. Случаются единичные трибусинные кольца (Киев, Переяславль, Чернигов), серьга с подвеской в виде виноградной грозди (киевский некрополь). Носили по одному-два височных кольца. В погребениях найдено до пяти-семи колец, нанизанных на начельную тканную ленту или на кожаные ремешки. Шейные украшения делали из ожерелья. Самым распространенными были разноцветными (желтые, зеленые, синие) стеклянные бусы, а также позолоченные, сердоликовые, мелкие металлическое, покрытое зернью, бусы. При раскопках Полянских курганов случаются небольшие литые пуговицы грушевидной и биконичной формы. Как в женской, так и в мужской одежде их могли нашивать на позументную ленту, которой облагались воротники. К нагрудным украшениям можно отнести подвески в виде лунницы, бубенцы и крестики, которые нанизывали на шейные украшения. Украшения полян, как и их наряды, отличались простотой и элегантностью.

Волыняне , племенные группировки лесной зоны Днепровского Правобережья, ранее имели еще второе название – бужане. Характерными височными украшениями женщин были перстневидные кольца диаметром от 1,5 до 3,5 см, сделанные из тонкой бронзовой или серебряной проволоки, концы которой смыкались или частично пересекались. В количестве - от 1 до 8, а иногда и до 16 - они намного превосходят аналогичные украшения полян. Перстневидные височные кольца волыняне нашивали на головной убор (В, Антонович) или вплетали в косы, иногда случаются S-подобные височные подвески, которые в основном были распространены среди западных славян. В курганах волынян встречаются и характерные для всех славянских племен височные кольца с напускными бусинами. Они состоят из проволочного кольца с одной стеклянной бусиной разного цвета или пастовую коричневого цвета с белыми волнистыми линиями.

В одном из курганов Сурожского могильника найдено височное кольцо с небольшим серебрянным зернышком-бусинкой. Случаются и многобусинковые височные кольца (от 3 до 5) - серебряные мелкозернистые или ажурные, а также серьги с подвесками в виде грозди.

Бусы в курганах волынян немногочисленны. Нити состоят, как правило, из небольшого количества бусин, к которым редко подвешивали металлические круглые подвески или лунницы. К разноцветному стеклянному, пастовому или бисерному ожерелью добавляли одиночные металлические, сердоликовые, янтарные или хрустальные бусины. Встречаются позолоченные или посеребренные бусины цилиндрической формы, серебряное ожерелье овальной формы с выпуклыми боками, украшенное мелкой зернью. Браслетов волынянки, очевидно, почти не носили. их было найдено всего два.

Однако довольно распространенными были простые проволочные кольца ─ гладкие, витые или пластинчатые.

В женских и мужских захоронениях найдены бронзовые и железные пряжки, поясные кольца для подвешивания личных вещей, подковообразные застежки, бронзовые, железные, костяные и деревянные пуговицы.

Древляне . Восточными соседями волынян были древляне, которые тоже принадлежали к правобережным славянам. Они занимали лесную зону в северо-западном направлении от Киева. Это было достаточно мощное племенное объединение со своим князем. Хотя летописец сообщает, что древляне живут, как звери в лесах, это не соответствовало действительности. Имея развитую племенную систему правления, где землей управляли старшины, древлянские князья заботились о благополучии своей земли. Древляне были достойными соперниками полян.

В состав древлянских племенных украшений входили перстневидные с замкнутыми концами или пивтораоборотни височные кольца, а также кольца с S-подобными концами. Случаются подвески с бусинами волинянського типа. Шейные украшения состоят из стеклянных позолоченных цилиндрической и бочкообразной формы бусин, которые еще имеют подвески. Чаще встречаются белые, желтые, красные пастовые бусины, реже - синие и желтые стеклянные, бусины из сердолика различных геометрических форм. В курганах под Житомиром найдены серебряные лопастные бусины, украшенные зернью и сканью, а также бусины в виде розеток. К ожерелья подвешивались лунницы, бубенчики, морские ракушки, возможно амулеты. Женщины носили простые проводные или витые пластинчатые перстни, аналогичные волынянським.

Итак, общим для полян, древлян и волынян – племен Правобережной Украины - были перстне-и S-конечные височные подвески, полихромные шейные украшения. их простота и лаконичность гармонично дополняли весь силуэт наряда.

Северяне – племена, которые еще в середине I тыс. н. е. занимали северо-восточную территорию Левобережья среднего Днепра. Наиболее характерным этническим признаку этих племен были спиралевидные височные кольца. Эта архаическая символика просуществовала несколько веков: с VI по IX. В состав женского головного убора входило от двух до четырех подвесок с каждой стороны. По материалам из курганов Броварки (Полтавщина), голову женщины украшал серебряный пластинчатый венец с мелкими подвесками надо лбом.

С обеих сторон над висками к венцу подвешивали по несколько спиралевидных колец. К тому же у левого виска была длинная проволочная подвески с бубенчиками (Национальный музей истории Украины).

Кроме того, женщины украшали головные уборы и волосы перстневидными замкнутыми височными кольцами - общеславянский тип украшений. В Гочивських курганах были найдены три бусинных височные кольца. Кроме пластинчатых, северянкие женщины носили тонкие витые венцы, которые тоже украшали обильными височными композициями из спиральных и перстневидных подвесок со значительным количеством шумовых украшений - бубенчиков.

Шейные украшения делали из стеклянных бус желтого, синего и зеленоватого цвета или из золоченого ожерелья.

К бусам подвешивали лунницы, бубенчики, округлые ажурные подвески, крестики, монеты. К типично северянским украшениям относятся гривны со щитками. В Гочивських и Голубовского курганах найдены гривны с розетками на концах, которые случаются очень редко. К редким находкам в северянских курганах относятся и браслеты, перстни и поясные пряжки, Характерной особенностью декора одежды северянских женщин были бубенчики, которые часто нашивали на одежду вместо пуговиц или прикрепляли к ожерелью и головным уборам. Их изготавливали из бронзы с примесью олова, поэтому они имели разный цвет - от серебристого до желтого. Литые бубенцы были комкообразной и грушевидной формы с прорезью внизу и ушками наверху, с железной или бронзовой шариком внутри. В одном из захоронений Салтовского могильника найдено около 70 бубенчиков. Наряду с бусами и бубенцами обнаружены небольшие зеркальца (5 - 9 см). их носили на ремешках или цепочках, продетых в отверстие на поясе или просто на груди. Зеркала без ушек хранились в кожаном чехле.

В Салтовском захоронении обнаружено много орнаментированных пластинок, которыми украшали одежду, а также пряжки от поясов и обуви.

Обувь

Самыми распространенными видами обуви славян были традиционные постолы, лычаки (лапти), поршни, башмаки (черевики), сапоги (чёботы).

Лычаки или лычинницы, плели из древесной коры – луба, лыка. Они были распространены у восточных славян и их соседей еще со времен раннего железного века. На территории Украины лычаки носили преимущественно крестьяне. Горожане носили обувь, плетеную из лыка вперемешку с кожаными ремешками, а иногда и полностью плетенную из кожаных ремешков. Такие кожаные лапти могли украшать металлическими мелкими пластинками (Салтовский могильник). Пластинки встречались, главным образом, на ногах скелетов и, возможно, привешивались к ремням сандалий или башмаков. Пластинки закрепляли штифтами или нашивали, причем очень густо. Находки фрагментов обуви дают возможность предположить, что оно имело вид легких сандалий, сшитых из куска мягкой кожи, которые переплетались ремешками с набитыми на них металлическими пластинками.

Простой кожаной обувью славян были поршни (моршны, морщеницы), изготовленые из прямоугольного или овального куска кожи и собраного на кожаную веревку.

Поршни украшали вышивками (образец поршня с вышивкой в носовой части хранится в Национальном музее истории Украины), как это делали и западные славяне-склавины.

Кроме того, у северных славян существовали "ажурные" поршни, украшенные в носовой части елкоподобными прорезями. Обувь такого типа было характерна и для всего восточнославянского населения (изображения на костяном диптихе IV в.).

Поршни и лапти обували на портянки или шитые штаны, обматывали кожаными ремешками вокруг ноги в несколько оборотов или накрест.

Башмаки (Черевики) носили горожане и богатые крестьяне. Остатки такой обуви найдено при раскопках на Волыни. Черевики делали из тонкой кожи, составленной в два слоя. Имели вид невысоких, доходившие до щиколотки, полусапог с широкими отворотами. Спереди ботинки заканчивались острыми или округлыми носками (В. Антонович) и затягивались в лодыжке бечевкой, для чего делались вертикальные разрезы.

Феодальная верхушка носила сапоги (чёботы). Это название встречается в летописных источниках с X в. Древнерусские чёботы были высотой до колен, имели мягкую подошву, сшитую из нескольких слоев кожи, заостренный или тупой нос.

Черевики и чёботы украшали вышивкой красными или желтыми нитками (Житомирский могильник, С. Гамченко).

Выводы

Подытоживая характеристику одежны славян VI-VIII в., имеем основания говорить об окончательном утверждении основных форм и составляющих одежды населения территории Украины накануне принятия христианства. Консолидация древнеславянких племен способствовала культурному развитию разноэтничного населения, формированию общей основы духовной и материальной культуры. Наиболее ярко это проявилось в области культуры наряды, в создании общеславянских признаков одежды, остававшийся этнографически разнообразным, с характерными региональными особенностями. Такая синкретичность одежды древнерусского населения - закономерное явление. Ведь он является прежде компонентом традиционно-бытовой культуры и основывается на системе традиций. А они уходят во времена трипольской, порубинецькой, черняховской и киевской культур, времен бытования восточнославянских племен, Естественно, наряд воплощает лучшие достижения материальной и духовной культуры многих поколений, их эстетические идеалы, художественные вкусы, этические нормы и национальный характер.

Поэтому одежда всегда была настоящим произведением искусства, показателем художественного вкуса и высокого мастерства.

Одежда с самого начала времен выражала особенности того, кто ее носит. Формировались этнические группы, целые народности, и то, во что они одевались, напрямую было связано с культурой, религией, условиями проживания, образом жизни.

Все эти признаки можно найти и в оформлении одежды народа, жившего во времена Древней Руси.

Названия одежды в Древней Руси

Древнерусские одежды отличает яркая самобытность, которая, однако, сформировалась не без использования некоторых элементов из других культур. Основой для нарядов всех слоев общества выступали рубаха и портки (порты).

По своей сути рубаху можно рассматривать, как простое нательное белье. Знать носила ее как нижнее белье под дорогим нарядом, а у простых крестьян она использовалась как основная одежда. Поэтому рубахи для разных сословий имели совсем разные внешние характеристики. Декорированные богатой вышивкой и драгоценными каменьями длинные рубашки из цветного шелка, безусловно, были доступны только князьям и всяким вельможам.

Простолюдин же в Древней Руси мог позволить себе носить только льняные одежды. В рубаху одевали и маленьких детей. При это, дабы защитить их от дурного глаза и зловредных сил, до трех лет одежду перешивали из родительской.

Еще одной массовой мужской принадлежностью одежды являлись порты. Представляли они собой штаны, сужающиеся к низу, а подшивали их из грубых домотканых полотен. Знать поверх простых порток надевала более дорогие, сшитые из иноземных тканей.

Особенности женской одежды Древней Руси

Большого разнообразия кроя женская древнерусская одежда не имела, однако, как и мужская, определяла материальное состояние и статус хозяйки. Чем легче и приятней на ощупь был наряд, чем богаче и многочисленнее были на нем украшения, тем к более высокому сословию принадлежала его носительница.

Женский гардероб на Древней Руси складывался из следующих элементов :

1. Прежде всего, конечно же, рубаха. В женском варианте она называлась также сорочкой. Особенно любима девушками Древней Руси была холщовая одежка под названием «запона». Полотно нужного размера сгибалось пополам, а в середине делался вырез для головы. Надевали запону поверх сорочки, затем красиво подпоясывали.
2. Для праздников или особых случаев существовал навершник. На него шла обычно дорогостоящая ткань, которую отделывали яркой вышивкой и богатым орнаментом. Сегодня навершник можно было бы назвать туникой с рукавом или без.
3. Замужнюю женщину позволяла отличить понева – так называлась широкая полоса из шерстяной ткани, обернутая вокруг бедер и закрепленная поясом на талии. Цвет поневы у разных племен был разный. К примеру, у вятичей она была в синюю клетку, а радимичи предпочитали красный цвет.
4. Праздничная рубаха долгорукавка – женщины одевались в нее только по особенным дням.
5. Голову женщины обязательно покрывали повойником.

Зимняя одежда Древней Руси

Географические ареалы проживания древнерусских народностей, а также климатические условия, состоящие из морозных зим и довольно прохладного лета, не могли не сказаться на одежде. Чтобы выжить зимой, русичи носили кожух – верхняя одежа из пушных зверей мехом внутрь.

Более доступный вариант, тулуп, изготавливался тем же методом из овчины, носили его преимущественно крестьяне. Шубы и полушубки из ценного меха, которую носила знать, не только уберегали их от замерзания, но и использовались для подчеркивания своего положения в любой сезон.

Несмотря на то, что одежда Древней Руси имела четкие отличия в плане принадлежности (для высших сословий — из заграничных тканей, а для низших домотканая), в целом она имела общие черты. Основные из них – многослойность, затейливая вышивка, сложный орнамент. Причем последние не просто играли роль украшений, а считались оберегами, защищающими от горя и темных сил.